12、 照片有划痕

　　如 果是底片上有划痕，可能是两种情况造成的。一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染，出片口绒布上夹有砂粒，划伤了胶片;二是相机背后的压片板上有毛刺，卷片 划伤了胶片。使用分装卷前，最好把片头缩进暗盒，用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后，再引出片头使用。如相机压片板有毛刺，可用一小块0号砂纸小心地磨掉(注意不要磨伤压板上的漆膜)。

　　13、 整幅照片影调偏蓝

　　一是色温很高造成的。阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达7000-12000K，没有使用校色温滤镜;二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环境反射光的影响。解决办法是在拍摄时，使用一块雷登85B降色温滤镜，如附近有蓝色环境光反射，尽可能移往开阔场地拍摄。

　　14、 整幅照片影调偏橙红

　　以下3种情况都可能使照片影调偏红。(1)日光型彩色胶卷在灯光下使用，又没有使用雷登80B色温转换型滤镜;(2)早晚阳光的色温只有3200K，低色温造成橙红色调;(3)周围有巨幅红色广告或红色建筑物，反射红色光。

　　15、 用闪光灯拍摄人像时，背后投影浓重

　　机位闪光拍摄，如人物离背景很近，就会有黑色投影映在背景上。解决办法有三：一是人物离背景远一些，让投影落于地面;二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄;三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。

　　16、 使用闪光灯，人像眼球血红

　　红 眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下，人眼瞳孔放大，闪光灯的强光突然照射，瞳孔来不及收缩，强光直射视网膜，视觉神经的血红色就会出 现在照片上形成“红眼”。克服的办法有四：一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光;二是让被摄者目光不要直视照相机镜头;三是拍摄前让被摄者注视电灯、窗 口等强光源三分钟或预闪一次再拍;四是使用有防红眼功能的闪光灯。

　　17、 拍摄的电视画面上有快门条纹

　　我国电视系统每秒传送25幅画面，如果快门速度高于1/30秒，就会出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面，快门以1/15秒为宜。

　　18、雪景影调灰暗，白雪不白

　　这是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很强，测光表仍按18%反光率设定曝光组合，会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或偏中央重点测光曝光，就欠曝1-2级，白雪就成为浅灰色调 。防止办法是，按测光读数增加1-2级曝光量(开大1-2档光圈或降低1-2档快门速度)进行补偿。

　　十七、用独特的快门速度来刻画动态

　　一幅理想的表现运动员美好姿态的照片，除了要做到构图完整、光线漂亮、影调适宜外，还必须精彩地表现出被摄体的动态。而反映动态往往借助于采用一些独特的快门速度，其形式一般有两种：

　　凝固动态 要让读者能从画面中细细观赏动作的惊险与激烈，此时该用1/250—1/1000秒， 直到更快的快门速度。它们能清晰地记录动体，并能揭示动体的全貌。在采用这挡快门速度时，整个世界似乎都处于凝固状态，一切动感全都消失了，本来拼争激烈 的竞争场面，瞬间会变得万籁俱寂，烽烟消散，人们可以从照片上静观激烈拼搏场面中的一切微小细节。用这种方式拍摄出的照片，不是以渲染气氛为主，而是以解 析细节见长(如上图)。尽管照片画面是静止的，飞溅的浪花与运动员的动作都被凝固住了，但是从那雪白的浪花与运动员那严峻的神情、全力握桨的举止上可以感 觉到竞争场面的激烈与划船者奋力拼搏的状态。

　　在拍摄此类照片时，相机所选用的快门速度与动体本身的速度、方向有关。一般可以依据这样一个简便的公式来获取所需的快门速度：当被摄体在中等距离(10米)上呈斜向角度进入取景范围内时，以被摄体运动的速度乘以10，再取乘积的倒数(如该数值在相机上没有相应的速度挡，可选用相近的速度挡)，即为所需的快门速度。如运动员长跑速度是30公里/小时，乘以10，取其倒数为1/300，则可用1/250秒快门速度挡。假如运动员是面对相机而来，则可以此为基础，再拨慢一挡快门速度，即1/125秒;若运动员是横向而过，则可拨快一挡，变为1/500秒。

　　表现动态

　　这是采用较慢甚至很慢的快门速 度来记录运动员的动作，使观众在观看时能产生一种身临其境的感觉，产生强烈的动感或速度感。此时由于采用了较慢的快门速度曝光，衬景与运动员本身影像都会 不同程度地产生条状，更令人有一种速度感(如下图)。一般而言，快门速度越慢，模糊程度越严重，动感就越强。当然，此时如能再考虑镜头的焦距、相机与被摄 体的距离等因素，效果会更显著。通常是焦距越长，距离越近动感越强;焦距越短，距离越远动感越弱。

　　在拍摄动态的主体时，最好在画面中再摄入一些静止的物体作陪衬，这样，以实衬虚，往往可使动态的效果变得更为强烈。

　　十八、常见难题?数码摄影中的测光小技巧

　　很 多拍摄时经常会遇到这样的情况，在同一张画面里有的部分亮，有的部分暗，很难达到亮部和暗部都正常曝光。不论亮暗的面积是多少，它都会影响整个画面的测光 效果。但很多情况都是以蓝天、大海作亮背景，或者夜幕做暗背景来进行举例;下面我们选取其它的景别来比较一下，实际上，想要达到的效果和目的是一样的，操 作起来的技巧也是一样的。我们先来看这张照片，是相机平均测光拍摄的。

　　光圈f/8.0快门1/125CanonEos20D

　　很容易看得出来中间鸽子笼那部分很暗，没有层次;为了能使暗的那部分增加曝光量，可以让取景器全部框住暗的那部分，使暗面做为整个画面的景别，这样你再测一测光，你会发现光圈f/8.0，快门1/50(Av优先的情况)。

　　为了能保证亮部的层次不受损失，我们取这两次测光值的中间，也就是光圈f/8.0，快门1/80。(可以根据个人习惯重新调整曝光组合)下面这张就是以上这样的操作得来的，可以做一下比较。

　　这样的情况在拍摄时会很多，你可以依照个人的拍摄需要来决定某一部分的曝光值。

　　十九、技巧] 不够就要补 室内拍摄人像作品补光技巧

　　当在室内拍摄人物照片时，我们常常会使用数码相机的内置闪光灯来进行补光，但如果不能正确地利用闪光光源，往往会在主体人物的背后留下难看的阴影，严重影响照片的美观。那么，如何避免或减弱这种闪光灯阴影现象的发生呢? 让人物尽量远离墙壁或物体　　根据光线的投影原理，当人物离墙壁或身后的物体较近时，室内原有的灯光和自然光无法照射或反射到人物身后的墙壁等物体，当 强光源闪光灯照射时，就会使被摄人物在身后的墙壁等物体上留下重重的闪光阴影。所以，在不影响构图的情况下，让人物尽量远离白色的墙壁或身后的物体，保持 一定的空间和距离，闪光阴影就会明显减弱。

　　选择明亮的背景　　在室内拍摄时，我们可以利用自然光照射下的明亮门窗作为背景，也可使用台灯等现有的照明器材，为被摄人物营造一个明亮的背景，选择恰当的拍摄角度，这样，闪光灯的阴影就会消失在明亮的背景中。

　　相机的位置要高一些　　在室内 使用闪光灯时，相机的位置要高一些、正一些，这样闪光灯的投影会在人物身后的正下方，会被被摄者挡住一部分，看起来不那么明显，尽量少用平视或仰视的机位 拍摄。另外，要避免竖幅构图，因为在拍摄竖幅时，相机要旋转90度，闪光灯在侧面位置，更容易使闪光阴影落在人物某一侧，在背景上留下一条与人物侧面轮廓 线一致的浓黑阴影。而在拍摄横幅照片时，闪光灯光源是从镜头的正上方发出，投影相对弱些。

　　适当遮挡闪光灯　　由于室内空间较小，拍摄距离近，使用闪光灯不仅容易产生阴影，而且还可能使人物的脸部泛白，这时，我们可以用白纱布、丝袜甚至手巾纸等具有散光作用的遮挡物适当遮挡闪光灯，使闪光光源变得柔和些。使用时将纱布等物用胶布粘贴在闪光灯外面(注意别挡住了取景器和对焦孔)，若一层柔光效果不理想，可加两层甚至三层。不过，遮挡闪光灯后，闪光灯照度会降低，因此要适当增加曝光值。

　　使用慢速同步闪光模式　　室内使用闪光灯拍摄时，除了闪光灯的光源外，还会有从门窗射入的自然光和室内灯光，只是由于后两种光源较弱，不能让主体人物有足够的曝光量。我们可以使用慢速同步闪光模式，用闪光灯光源来照亮主体人物，然后用较长的快门(1/15～1秒)拍摄室内的其它静物，就可以利用室内原有的光线来减弱闪光灯留下的阴影。拍摄时最好使用三脚架，也可利用桌椅等物体固定数码相机，防止拍摄时的震动，同时被摄人物要在闪光灯点亮之后保持原有姿势直到快门闭合。

　　利用反射灯光法　　对于可以调节方向的闪光灯或能使用外置闪光灯(安装于机顶)的 数码相机，可将闪光灯灯头朝向人物对面或侧面的天花板、墙壁等白色反射物，利用反射过来的光源照亮被摄人物。这种反射闪光可以改变光照方向，由原来的正面 光变为前顶光或前侧光，而且类似散射光自然柔和。使用此法时要避免使用有色表面，因为它的反射光会使照片蒙上一层特殊的色彩。要将外接闪光灯尽可能放在离 相机顶部较高的位置，这样做的原因是使闪光灯照射被摄体的角度类似于太阳的角度，从而使阴影自然地落在被摄体的身后，而不会出现烦人的影子。当然此法也会 折损光线，需要注意曝光的准确性。

　　二十、如何用好自然光!

　　对摄影家来说，自然光或日光虽然采用方便，然而却是一种较难对付的光线，尤其是在进行彩色摄影时，这种难度更大。这是因为自然光是变化不定、难以预料的。它不仅在亮度上不断变化(这还可以用测光表测量)，而且颜色也在不断变化(这却是很难觉察，实际上也无法精确地测量的)。

　　英国摄影家基恩.尼 尔森认为，摄影者应该发现和研究光线在一天之中和一年四季的不同变化，并理解其全部意义。他提出了一种观察光线变化效果的方法：找一个当地的景物，在一个 晴天时对它拍照，每小时拍一张。如果你从一个位置拍摄，就能看出太阳移动位置时光线的变化效果。也可以在白天一个特定的时间，围绕一个被摄物拍摄，你将为 所获得的多种光线效果而大吃一惊。如要了解太阳的光有多强，也可以试着把太阳也拍进画面，但小心不要让强光伤着眼睛。在下午3点以后或上午9点前拍摄，对着阳光将能拍出剪影照片。可以先让镜头从太阳处移开，从而测得曝光读数;然后，根据这个读数拍摄包括太阳在内的所有景物。然后，变换光圈，按原样再重复拍摄一张。在胶卷冲洗完以后，比较最后的结果。

　　尼尔森还告诫摄影者，不要低估一年中不同时间的光的质量。“一个寒冷的'12月份的早晨，如果大雪铺地或树林、灌木丛上盖满灰白色的霜，清亮、新鲜的蓝色调为你提供了拍照的好时机。

　　“10月份和11月 份，当气候转冷，树木纷纷落叶的时候，要多留神光线在潮湿季节中的朦咙效果。“秋天是多雾季节，清晨起床后是拍雾景照片的最佳时间。如果你能够左黎明时分 从被窝里爬起来的话，你将会发现清晨的空气有它自己独有的清新和寂静，此时拍摄，则可成功地把黎明的妩媚姿态记录在胶片上。”

　　美国摄影家A·法宁格将白天的自然光分成三种类型，并总结出了在不同类型光线下拍摄的经验。“白色的”白昼光就日光型彩色胶片来说，这是一种“标准的白昼光”。这是直射阳光和太1B高出地乎线20度以上时略有白云的蔚蓝天空所反射的光线的混合体。在这种光线下，用日光型彩色胶片拍摄，进行正确曝光和冲洗，色彩表现是很真实的，不需要使用校正滤光镜。

　　另一种接近于白色的白昼光，是太阳完全被均匀的低空雾气遮盖时的光线。但这种阴天天璧无瑕气即使有细微的变化，也会影响色彩平衡，使之变蓝，因而，最好用81号色彩平衡滤光镜、紫外线滤光镜或天光镜予以校正。

　　蓝色白昼光天空无云时，阴影总 是蓝的，因为，此时照明阴影部分的光线，是蓝色的天空光，拍出的照片颜色也必然偏蓝。同样，在多云的天气里，特别是当太阳被浓云遮住，天空大部分是蓝光， 或是当天空被高空的薄雾均匀地遮住的时候，拍出的照片也会偏蓝。在这种情况下，如要校正色调，可以用密度适当的色彩平衡滤光镜。

　　红色白昼光日出不久和夕阳西下 时，太阳呈现为黄色或红色。这是由于大气中很厚的雾气和尘埃层将光线散射，只有较长的红黄光波才能穿透，使清晨和黄昏的光线具有独特的色彩。在这种光线下 所拍摄的景物，其色彩比在白色光线下所拍摄的显得更“暖”一些。为了避免这种现象，最好在日出后两小时和日落前两小时内拍照。用一种密度适当的蓝色平衡滤 光镜，也可以避免这种现象。

　　法宁格认为，摄影者只要学会从摄影的角度去观察颜色，他就会领略各种不同情况下的自然光的内在美，就会发现清晨和傍晚所拍的照片，具有独特的气氛和美感。

　　透过薄云的阳光 任何一位摄影家都知道，一天中最佳的拍摄时间是上午10点以前，下午2点以后。如果此时天空有薄云的话，拍摄效果还会更好些。因为薄云下的阳光较为柔和，而且被摄物仍有明显的阴影，却又不十分刺眼。

　　透过薄云照射的阳光犹如一面巨 大的漫射柔光镜，它能使照片的阴暗部位之间起到渐变的作用。这种光线相当强，它是一种能够产生和突出被摄体阴影部分的质地，或是作为一种人像摄影方而的造 型光。但它却不能产生这种阴影，即无法埋没被摄体中的任何细节。然而，如果采用的是彩色胶卷，则用这种光线拍摄出的照片，不如在直射光线下拍摄的鲜艳。

　　晨曦的光线薄雾濛濛的清晨，常常预示着是一个晴朗的日子，此时往往有着绝佳的光线条件。在这种光线条件下拍摄，色温会不断变暖，被摄体经过金灿灿的阳光照射，会变成一种令人愉快的暖色调。

　　晴 朗的早晨给摄影者提供了一个光线明亮，但阳光照射的角度却很低的拍摄机会，从而可以拍摄出高反差和色彩饱和的照片。在这种时刻拍摄，如何正确地掌握曝光量 是一个主要的问题。一般来说，测光既不根据强光部分，也不以阴影部分为准，而是取决于所要突出的主体部分。通常最好是测量强光和阴影部分之间的平均光。正 午的光线正午一般不适宜在室外拍照，尤其是在夏季。如果在正午烈日下拍摄浅色被摄物，炎热的烈日会淹没被摄物的所有层次。此外，正午拍摄，阳光正处在最高 点，因而被摄物的阴影很短，几乎没有。

　　下午的光线以往人们总认为，下午的光线以日落时为最佳，其实这是陈旧的观念，因为在日落前有许多很好的拍摄机会。中午过后，太阳就慢慢地西下了，此时有许多从侧面拍摄各种被摄物的机会，这样拍摄出的照片会有立体感。

　　当太阳已降得很低时，还可以拍摄逆光照片，被摄者近乎于剪影，而背景则是曝光正确的天空。如果希望背景部分曝光量过度，而主体的曝光正确，则可开大两级光圈。

　　天黑以后对有些摄影师来说，当 太阳消失在地平线上，夕阳的最后一抹余辉消失的时候，才是拍摄的最好时机。此时的天空呈深蓝色，街上华灯初上，景色十分优美。但拍摄动作一定要快，因为这 一情景持续的时间很短。拍摄时最好用日光型胶卷平衡色温，它能拍出天空的自然色调，并能映出建筑物和大街上的钨丝灯的暖色光。

　　薄雾天气在阳光直射的情况下拍 摄的照片，给人以明快和清晰的感觉。但在薄雾情况下拍摄的照片，却能产生出截然不同的效果。它给人以变幻莫测的梦幻般的感觉，就像汽车司机在雾天开车— 样，眼前白茫茫一片。此时拍摄的照片中，被摄物的层次、亮光和阴影都被涅没了。远雾可以柔和风景照片的背景部分，但同时又能使照片的前景部位显得更为引人 注目，从而使前景部位的被摄物同背景明显地分开。在这种情况下，画面中的灰白色调部位的颗粒会明显变粗。然而，如不希望出现上述现象，则可使用慢速胶卷和 三脚架。

　　阴沉多云的天气，摄影者最为烦恼的是遇上阴沉多云的天气，因为这种天气拍摄出的照片缺乏阴影和反差，光线效果也不好，而且景深一般很浅，被摄物显 得 非常平淡。如果天空变化较小，可用反差滤光镜以增添黑白照片的拍摄效果。拍摄彩色照片可用渐变滤光镜。曝光量可直接参照测光表读数，因为光线很平，无需用 补助光。如果要靠强光和阴影来烘托拍摄效果，千万不要在阴沉多云的情况下拍摄。一般摄影家总认为，强烈的阳光是拍摄时最难对付的光线之一。因为在直射的阳 光下摄影，会使照片的画面显得十分刺眼，使明影部位和强光部位产生如同聚光灯照明那样的明显界限。因此，拍出的照片反差很大，色调范围显得很窄，阴影部位 和强光部位没有什么其他色调。他们还告诫摄影者千万不要用直射的阳光拍摄人像，因为这种光线会使脸部的缺陷明显地暴露出来;并使被摄者睁不开眼睛，因而造 成皮肤起皱等现象。

　　然而，英国摄影家基思·威尔逊却告诉人们，在强烈的阳光下，利用碧蓝的天空、高悬的太阳、反光的表面和生动的色彩，也能拍摄出精彩的照片。在强烈的阳光下 摄影，首先遇到的是反差大的难题。许多相机的中央重点测光系统会因为明显的反差而失灵，在这种情况下很难测出使强光部分和阴影部分都满意的平均读数。如果 在水边、沙滩，甚至路面等充满强烈反光表面的地方拍照，这种现象会更为严重。按照平均测光读数来曝光，得到的往往是曝光不足或曝光过度的照片。

　　威尔逊指出：“如果相机带有点 测光装置和能兼顾测量强光和阴影的装置，便可以获得较多的控制，从而使被摄体在强光下正确曝光。应当记住，一定要用点测光表对被摄体进行测光，并据此确定 曝光量。如果你的单镜头反光相机只有中央重点测光，则可把相机靠近被摄体测光，以消除背景光的影响。”

　　在 选择背景方面，威尔逊指出：“如果拍摄一般的街景、风景或建筑物，应当仔细观察阳光强烈照射着的表面和颜色。白墙面反光虽然很强，但是如果处在阴影中，看 起来则是灰暗的，结果会拍出平淡的照片。对待建筑物应遵循的一般规则是，决不要拍摄处于阴影中的建筑物或物体表面，应当等待阳光照射到物体表面， 那 时色彩饱和，反差充分和丰富。还可设法寻找低视点，把一部分蓝天纳入画面上方。在强光下摄影，应当考虑到的最重要的问题之一，是选择合适的背景。晴朗的蓝 天能为任何被摄体造成美丽的背景。拍摄时蹲下身子，直到你看到被摄体后面全是天空。这样的低角度往往会拍出不同寻常的照片。以这种方式拍摄，人像看起来很 动人。此外，还可以尝试低视点、高视点或者倾斜相机拍摄。”

　　威尔逊认为：“强光下摄影的好处，在于这种光线给天然和入工景物上所带来的彩色。由于反差伴随颜色而来，因此最有表现力的照片并不是那些彩色斑澜的照片，而是那些以鲜明的形式运用几种对比色的照片。”

　　运用自然光摄影;有时光线照射不到的阴影部分会破坏拍摄对象的整体美。此时，一个简单的解决办法，是取一块小的白色反光板，拍摄时，把它放在刚好处于照相机的拍摄范围以外的地方;对准被摄体进行反光。这样，就能控制自然光，而不受限制了。

　　室内摄影如何利用自然光，摄影 家菲利浦·托马斯认为：“方向朝南、光线充足的房间是第一选择，同时最好还要挑选窗户大的房间，朝西南开的窗户更好。因为傍晚时分，暖色调的落日余晖泻进 屋里，为拍摄创造了更好的机会。拍摄时，宁可把房里的光线搞得暗一些，因为增加光线比减少光线容易得多。如果房间里到处都是强光，那你就不可能按照自己的 愿望来拍摄照片。”

　　对于来自窗户的自然光的利用， 英国摄影家格·阿尔科克提出，杰出的画家在他们的作品中，总是注重于运用来自北面的光线。他认为，这种光比较特别，可能是因为它很稳定，只要天气不变，这 种光在白天的变化很小，而且其质量保持不变。英国摄影家迈克·皮尔斯对此也有同感，他指出：“在室内使用北面窗户进来的光线拍摄人像，可以产生令人满意的 效果。它会产生一种非常柔和而均匀的光，而这种光用人工光是很难模拟的。实际上，大多数杰出的艺术家直到老年都一直在使用这种光。如果你的住房有一问屋子 窗户朝北，你就有了拍摄人像的好光源。如果再配以三脚架，那是最好不过了，甚至使用IS0400/27。的胶片，快门速度仍然可 以定在慢速上。如果使用彩色幻灯片或彩色负片，不妨在相机镜头前加上雷登81B滤光镜或其他相应的滤光镜，这会消除可能出现的偏蓝现象。”如果你无法使用来自北面的光线，要是能使窗户产生漫射光的话，那么，任何朝向的窗户也都可以利用了。为此，必须在窗玻璃上应用景色防油纸或单层棉纸，若需在作品上加上彩色，则可用彩色纸。

　　如何控制室内自然光，托马斯也建议采用反光板，用它把从窗户来的自然光引到需要的地方。反光板可以移近或挪远，可以调节角度以得到适量的光线。也可以用不同质量的物体作反光板，以得到不同质量的光线。最常用的是白纸板。白纸板能反射出柔和的,恰到好处的光。纸板裁剪得可大可小。银箔片反射的光线要比白纸板反射的光线强，为了节省材料，可以在纸板的一面贻上银箔片，板两用。两块廉价的镜子能反射出很强的光线，可用作眼神光(人像眼珠上出现的明亮的光点)或 用以照亮黑暗的角落。金色的物体也可以做反光板。在拍摄人像作品时，金色会增加被摄者肤色的魅力，使被摄者显得光彩照人。此外，黑色纸板有时也会用到。遇 到室内光线太强，与设想中的作品所需的光线和对比度不符，便可以用黑色纸板来吸收掉一些光线。托马斯认为，手头有一两块这样的黑板，有时或许会使可能是失 败的作品“起死回生”。

　　二十一、提高抓拍的四个“要领”

　　好 的摄影作品几乎都是靠抓拍的方法获取的，弃摆拍而改抓拍的影友也越来越多。但是抓拍也并不容易，被摄者一旦看见你的镜头对准他，就会躲避或失去原有的神态 使拍摄失败。还有匆忙中曝光失误、焦点不实、手震、水平歪斜等等，也都会成为遗憾。提高抓拍的成功率，应注意以下几个方面。

　　一、 器材的选择与熟悉

　　手 头的相机与镜头，无论售价高低，都会有它的长处与短处，在使用中应扬长避短，尽可能地去发挥它们的优势。比如中长焦镜头的景深较小，可以虚化背景、突出主 体，稍有不慎也可能因焦点不实而拍虚。另外镜头越长，抖动越厉害，对手持拍摄形成威胁。具有光圈或速度优先的相机在自动曝光拍摄时，可能产生曝光不准确， 即环境亮度暗于主体，曝光过度;环境亮度亮于主体，曝光不足。在举机拍摄时再修正就来不及了，这需要在拍摄前对主体与环境的亮度做出估计，有意增减曝光 量。使用变焦较大的镜头，如28-200mmF1：3.5～5.6镜头，实际光圈会随着镜头焦距的改变而改变。假如你对此不甚了解，就可能因改变焦距而产生拍摄失误。正确的做法是在使用可变光圈变焦镜头时，即考虑到实际光圈值的变化，以及由此而产生的影响，从而做出相应的修正。

　　器材的熟知无需表述。有道是“熟能生巧”，即使是用普及档次的MF器材，只要对性能了如指掌，同样能“以勤补拙”，达到快速拍摄的目的。

　　每个摄影者的经济条件与题材爱好各有差异，对器材的配置自当有所不同。以笔者的体会，“标准小变焦”，即28-70mm范围的变焦镜头最适合用来抓拍，若配在具有光圈优先曝光模式的相机上，就更得心应手。

　　二、 题材的选择

　　抓 拍题材主要以新闻、纪实为主。在节日集会、实发事件或社会生活中，常有因场面庞大、人物纷乱而不知拍什么的感觉。此时切忌面面俱到——什么都想拍，结果什 么都拍不好。应该对光线条件、拍摄角度等冷静分析、思考做出判断，利用手头器材，对题材加以取舍。假如你的相机配有广角，就着重拍大场面，若装有标头，就 不要考虑大场景，而集中精力去拍局部;若配有中长焦镜头，就专注拍人物。但即使什么镜头都有，也不可以忙着换镜头，结果顾此失彼，好的瞬间反而拍不到。

　　三、 善于隐蔽自己

　　常见一些影友外出拍摄时，身穿印有“××摄影家协会”的摄影背心，背负着摄影包、三脚架和几只装有长短镜头的相机，可谓全副武装，结果招人眼目。抓拍大师布勒松的“隐身术”值得借鉴——穿着一般，混杂在人群中只用一机一头伺机拍摄，可取得意想不到的效果。

　　笔者也深深体会到穿着一般、装备简单的优势。外出拍摄从不穿摄影背心，只背能装一机两头的小摄影包(三脚架还得带)，事先决定拍摄彩色还是黑白，一旦决定了，就不再改变，算是破釜沉舟，逼着自己一心一意地用好手头的器材。

　　四、宁近勿远

　　被地雷炸进天国的战地摄影家罗伯特·卡帕有句名言：“假如你觉得自己拍的照片还不好，那么就再靠近点拍”。这实在值得借鉴。近拍就意味着使用焦距较短的镜头，从而获得较大的景深与清晰度，拍到生动感人的场面。

　　二十二、提高摄影技巧五因素!

　　随 着摄像机自动化程度的提高，如光圈自动、聚集自动、白平衡自动、黑平衡自动等，对于没有接受过任何专业训练的大多数人来说，摄像时只要把摄像机的状态均设 置在自动状态，一般情况下也是可以拍出较好画面的。但要想拍出专业水准的电视画面，也不是人人都能做到的。下面就如何提高电视画面的拍摄水准，从白平衡调 整、光圈调整、快门时间的设定及垂直扫描频率的调整等五个方面予以介绍，供同行们参考。

　　一、白平衡调整：众所周知，准 确的白平衡是电视画面色彩还原逼真的保证。现在无论是家用摄像机还是专业摄像机基本上都有自动白平衡和手控白平衡。使用自动白平衡的条件是：顺光，单色光 线及有足够的照明亮度。使用自动白平衡方式不能拍出具有某一种色调气氛的画面，如喜庆时使画面产生偏红的基调，拍不出晚霞、朝霞的红色气氛。下面从三种场 合加以说明。

　　1.舞台光线下的白平衡调整

　　舞台灯光千变万化、五颜六色。用自动白平衡拍摄时，会出现人物偏色且色彩不饱和的现象。此种状态下必须使用手控白平衡。调整方法是：在节目演出前舞台彩用单一色温的光线照明时(一般都是色温为3200k的碘钨灯)，手控调整白平衡。有的摄像机除了手控白平衡、自动白平衡方式外还有“室内”和“室外”两档方式，把色温状态设置在“室内”档即可。

　　2.霞光下的白平衡调整

　　无论是朝霞还是晚霞，色温都非 常低，在人脑海中的印象是红色的霞光。然而用自动白平衡方式拍出的画面都没有一点红色气氛。此时也需要采用手控调整白平衡。方法是：把白平衡测试卡放置在 阴影处，再对着它手控调整白平衡，然后再拍摄霞光。有的摄像机色温方式有“室外”档，也可把水平衡设置在“室外”档再拍摄。

　　3.拍摄电视屏幕时的白平衡调整

　　用电视屏幕的白色画面代替白平 衡测试卡。使屏幕呈现较长时间白色画面(靠电视台播放是不太现实的)，需要自己设计才行。有两种方法，一是用字幕机的白底色较正，在有电视字幕机的条件 下，选择字幕机中的纯白画面，把其视频信号送到即将拍摄画面的电视机中，使电视机的画面呈白色，然后对其白画面手控白平衡高速即可。二是用自己拍摄的白色 画面校正。方法如下：在单一色温光源下，在自动白平衡方式下，摄像机对着纯白物体(如白平衡测试卡或白纸)录制几分钟画面，自制一盒白平衡测试校正带，然 后用此带在电视机上放像，再用摄像机对着电视屏幕手控调整白平衡即可。

　　手控白平衡调整的基本特点是： 若对着偏冷色调的对象手控调整白平衡，则在同样光线下拍出的画面呈暖色调;若对着偏暖色调;若对着偏暖色调的对象手控调整白平衡，则在同样光线下拍出的画 面呈冷色调。具体例子是：为了给喜庆场面增加气氛，想让画面呈现暖色调(如偏红)，可在相同光线条件下，使摄像机对着蓝纸手控调整白平衡，然后再拍摄。

　　二、光圈调整：摄像机的自动光圈也是有条件的:顺光、被拍摄对象大面积受光，而且是整个画面的平均曝光。满足这些条件下的拍摄可以拍出曝光较为正确的画面。然而逆光或拍摄对象只有小面积受光而又想把小面积部位(如脸部)拍清晰时，必须采用手控光圈方式才能拍出曝光准确的画面。

　　1.逆光拍摄下光圈的调整

　　有时为了拍出晶莹透明对象的质感(如服装、花朵)或脉络(如树叶)，必须采用逆光或侧逆光照明方式，这时若采用自动光圈方式。操作方法是：首先用自动光圈镜头对着拍摄对象，看一下光圈值(假设为F8)然后把光圈方式设为手控，眼睛年头寻像器的同时逐渐加大光圈(一般需增加一到两级光圈，如从F8增加到F5.6或F4)，直到拍摄对象亮度合适为止，对于专业摄像机来说直到刚刚出现斑马纹为止。有的家用或专业摄像机高能 “逆光”方式，在拍摄逆光的对象时也可把光圈曝光方式高为“逆光”而不需人为加大光圈。

　　2.拍摄主体亮度与环境亮度对比过分悬殊条件下的光圈调整

　　(1) 拍摄主体亮度高的情况：在拍摄舞台节目时，为了突出主持人或报幕人，他们通常由聚光灯强光照明。一般情况摄像机离拍摄主体均较远，只能拍摄摄人的中景或全 景。此时由于拍摄主体(主持人或报幕人)的亮度与周围环境的亮度过分悬殊，若采用自动光圈拍摄，则必然出现主体(如主持人的脸部)曝光过度而呈现雪白一片 而无任何层次。这时必须采用手控光圈，缩小光圈值。调整时，要一边观看取景器，一边调整，直到出现层次较丰富画面为止。

　　(2)拍摄主体亮度低的情况：当人处在背景较亮的环境下(如背景为白色的墙壁、白雪、天空等)，由于人脸部的反光与背景的反光过分悬殊，此种情况下采用自动光圈拍摄中景或全景，必然造成面部曝光不足的后果。具体手控调整方法如同上面逆光条件下的调整方法，不再赘述。

　　三、聚焦调整：

　　1、手控聚焦镜头焦距的调整

　　目前绝大多数的专业摄像机都配 置有变焦比较大的手控聚焦镜头，而绝大多数的家用摄像机都配置有变焦比较大的自动聚焦镜头。无论是手控聚焦镜头还是自动聚焦镜头都有其拍摄技巧。如手控聚 焦摄像机，在机位不变、靠变焦来拍使拍摄主体呈现较大画面时，常会出现主体画面呈现最大而模糊的现象，原因很简单，就是聚焦不实。为克服镜头推上去后主体 聚焦不安的缺点，应采用在录制前先把镜头推上去、聚焦，再把镜头拉出，拍摄时再推上去的方法;或者事先估计物距(拍摄对象离镜头的实际距离)，拍摄时采用 边变焦边聚焦的方法(这一点要求较高，对摄像老手较为高效)。

　　2.自动聚焦镜头焦距的调整

　　自动聚焦镜头的自动聚焦是有条 件的：拍摄对象在镜头轴线上、面积较大且无大面积前景和背景。若违背这个条件，则必会出现对焦不实的情况。想拍清晰前景或背景较大而主体较小的对象，如拍 摄对象为一朵荷花且前面有几个面积较大的荷叶，若采用自动聚焦方式，则焦点是荷花前的荷叶，荷花不清晰，此时需要采用手控聚焦(自动聚焦方式的镜头同时也 有手控聚焦方式)。在自动聚焦方式下拍摄时还需注意变焦速度(从广角推到特写)不能太快，否则会出现聚焦跟不上变焦的情况，结果是推上镜头拍摄对象变为特 写时，画面先是不清晰，稍等片刻画面才能聚焦清晰。

　　四、快门时间：摄像机的快门时间都是手控的，默认方式下不同机器有不同的快门时间，有的为1/50秒，有的为1/60秒 或其他。在拍摄对象或摄像机无移动较慢时，采用默认快门时间所拍摄的对象是清晰的。而当拍摄对象或摄像机移动速度较快时，采用默认快门时间拍摄则会出现对 象比较模糊的现象，此时需要调整摄像的快门时间。通过调整快门时间也可以减少日光灯下拍摄时拍摄对象所产生的闪烁现象。摄像机的快门时间一般是从默认时间 到1/2000少、1/4000秒或更短，拍摄时需要根据运动速度的快慢调整快门时间。如拍摄体育运动的汽车上拍摄时，可把快门时间设置为1/500秒，而在飞机上的拍摄时快门时间可设为1/2000秒。随着快门时间的缩短，画面的亮度会降低，若要保持画面亮度不变，则必须在改变快门时间的同时增大光圈。还要注意一点：快门时间改变后，不会自动回到默认值，将会保持到下一次改变时为止。所以快门时间调整后，需及时恢复到默认值。

　　五、垂直扫描频率的调整：在用 摄像机拍摄屏幕(如电脑显示器屏幕、多媒体投影仪投射的银幕)时，由于屏幕的垂直扫描频率与摄像机的扫描频率不同，拍出的画面会出现上下移动的黑色光带。 为了克服这种现象，有的家用或专业摄像机均设置了画面垂直扫描速度调整功能。可以用此功能来调整摄像机的垂直扫描频率与屏幕的扫描频率相同来消除上下移动 的黑色光带。电脑显示器屏幕一般不能理想消除(因显示器的垂直扫描频率太快，有的达到85-120Hz)。

　　俗话说：“打铁还得自身硬”，要想拍出专业水准的电视画面，除了要求对手中心摄像机熟练操作外，还要有较深的电视理论修养。上述五个方面的技术是本人长期摄像经验的总结，希望能对大家有所帮助。

　　二十三、听说，这是最经典的拍摄技巧。

　　初入摄影店堂的爱好者们，一定想快速提高自己的水平吧。人们都说: 摄影技术的提升是经验的积累，借鉴前人的知识和技巧能够快速提高我们的照片拍摄水平。在胶片时代，经无数摄影师的经验积累汇聚，形成了十二条简化操作、最实用的摄影技巧。这些简化的摄影技巧，将帮助你应对很多难以掌控的拍摄场景。

　　1.阳光十六法则

　　对于风景摄影而言，过分依靠相机的测光结果往往不能得到最佳的拍摄效果。比如场景中存在大面积暗色景物时，相机的测光系统会增加曝光量，得到的照片效果呈现过曝的效果，天空变成惨白一片，没有任何细节。

　　这时如果采用“阳光十六法则”，就不会出现这种情况。阳光的照射强度是相对固定的，在阳光照射充足的室外，将相机的光圈设定为f16、快门速度为 1/125秒(iso为100的前提下)就可以拍出色彩浓烈，曝光正常的风景照片了。根据这个法则，碰到反光较为强烈的环境，比如在海滩上摄影时，应该使 用f/22光圈，在光线受到减弱时，比如多云情况下应使用f/11光圈。

　　2.月光11、5.6法则

　　月球是离我们最近的天体，它有规律地发生着变化，从古至今那些美丽的传说无时不刻使人们对天体产生着遐想，而在夜晚当你面对天空时，月亮又是第一个走进我们的视野。古代，诗人们对月饮酒赋诗，当今在人们享受着现代文明的时候，都喜欢把月亮拍进自己的画册。

　　根据专业人士的测量，满月时的亮度值为 ev15，相机iso设定在100时，采用1/125秒的快门速度，采用光圈f11拍摄可获得正常的视觉效果。半月时需要增加4倍曝光量，曝光组合可设定 为iso100、快门1/60秒、光圈f5.6。而在拍摄月芽时甚至需近1秒长的曝光。细分析起来并不是因为它们大小的变化引起亮度的下降，而是月亮在盈 亏变化时所受到阳光照射的角度起着变化。拍摄月亮忌曝光过度，多曝光会成为一个白圈，毫无月亮的感觉，所以称为月球，是因为它有立体感。

　　3.相机抖动法则

　　当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/50秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。

　　不过如今的数码相机很多都具备防抖功能，以镜身防抖技术为代表的佳能和尼康而言，优势主要体现在长焦摄影能力上，在135mm毫米以上的焦段采用镜身防 抖，效果非常明显，完全可以替代3档安全快门(举个例子，也就是说在200mm端开启防抖后手持拍摄快门速度可以达到1/30秒)。

　　采用机身防抖功能的机型的防抖优势主要体现在50-100mm这段中焦上，以刚发布奥林巴斯e3为例，它在这个焦段可以实现替代4档安全快门，也就是说在100mm的焦段下，快门速度1/8秒拍摄的照片也不虚。

　　4.灰板法则18%中灰版

　　灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢?可以将手背(手心太白，手背颜色接近脸部)摊开面向阳光，对手背进行测光，然后加一档曝光。

　　5.景深法则后景深是前景深的2倍

　　当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。

　　6.快速闪光输出法则

　　对于普通用户而言，专用热靴ttl闪光灯价格昂贵，很多人用售价仅有100多元的通用接口的热靴闪光等替代。以国产的银燕闪光灯为例，by28a的售价在160元左右，不过它确是一款具备灯身自动测量闪光的自动闪光灯。

　　当我们需要在室外拍摄逆光人像照片时候，为了保证天空的细节和逆光条件下较暗的人脸光比均匀，我们需要用闪光灯对人脸进行补光。

　　以by28a为例，我们将闪光灯的感光度设为相机iso的两倍(比如相机iso100、闪光灯iso400)。相机采用光圈优先曝光，相机选择的光圈要和 闪光灯上设置的光圈一致。按照天空的亮度进行曝光，经过闪光的照明阴影区的人脸亮度通常比天空的亮度低一档，照片整体的光比非常合适。

　　7.捕捉动态法则

　　这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。

　　8.日落法则

　　拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减一档。

　　二十四、数码相机小技巧妙用

　　为什么同一样的景色，大家拍摄出来的照片差别那么大，为什么同一档次的数码相机，你的照片和高手拍摄出来的照片高下立显，不要为自己缺乏摄影基础知识而懊恼，不要为相机档次而郁闷，下面这些小小的技巧就可以帮助你达到高手的境界。

　　很多已经开始接触数码相机的用户往往倚赖于全自动拍摄模式，这在一般环境下的拍摄也还是不错的，但是遇到稍微复杂一些的拍摄环境，那么全自动模式就显得力不从心了。以下几个小技巧可以有效地提高拍摄品质，即使是菜鸟也能够拍摄出高手级的照片哦!一起来看看!

　　“扎马步”-避免抖动带来的危害

　　三脚架对于菜鸟来说可能是不太常用的配件，即使配置了三脚架的朋友在外出游玩时也常常不愿携带，在光线充足的环境下拍摄一般不会遇到快门过低带来的手持晃动问题，但是在暗环境下如果不使用三脚架辅助拍摄的话，一般的菜鸟都没有在快门低于1/15秒时“稳如泰山”的功力，这时候相机容易产生抖动，拍出来的照片也就可想而知了。(数码相机快门在低于1/30s拍摄的时候，在LCD显示屏上会出现“防抖动”的警告标志)

　　在没有三脚架来固定相机拍摄的时候，就要像武林高手那样学会利用一切方法、地形来达到最稳定的拍摄准备，如果没有三脚架，就一定要借助周围的物体拿稳相机，如靠在树上、将双臂放在栏杆或其他固定物体上，这时如果使用具有旋转镜头(尼康5000，尼康5700，索尼F717，F707等)或者可选择显示屏的数码相机(佳能G2、G3，奥林巴斯5050z等)就再好不过，因为就算靠在栏杆上、地上或者墙上，都可以将 LCD朝向自己正面取景，很是方便。 有时候甚至还可以直接把数码相机放置在腰间盆骨凸出的地方进行稳定拍摄。

　　“高低决策”-如何降低噪点

　　在拍摄运动物体，或者在暗环境下拍摄，有时候可以采用高感光度设置来进行，在ISO数 值高的时候进行拍摄，快门速度比较快，拍摄起来较容易，但是高感光度带来的一个问题就是画面的噪点将会增多，实际上这是让许多数码相机用户颇感头痛的两难 问题，感光度低，拍摄不易，噪点少，感光度高，拍摄容易，噪点多。一般来说，采用高感光度拍摄的照片我们都只好缩小分辨率进行欣赏，而这时照片上的噪点就 没有那么明显了，简单分析这是因为缩小后图像上的一个像素点是由原先的多个像素合并后得到的，换句话说就是把三个噪点变成一个噪点，这不是很严格的解释， 但是可以帮助我们理解这个现象。

　　因此利用上面谈到的这个现象，我们可以直接在数码相机上来解决高感光度拍摄噪点多的困难。不过我们先再来了解一下数码相机噪点产生的原因：在光线照度低的情况下，CCD单元不能感应到足够的光，在将光信号转换为电信号后的电流强度比较小，而CCD自身通过的暗电流比例相对增加而产生的，那么可以理解为增加CCD感应到的亮度就可以减少噪点。比如我们把最高像素可达300万像的数码相机按100万像素拍，这样就相当于用3个CCD感光单元当一个用，感光能力相当于增加3倍，图像噪点也就下降了不少。每款相机在高感光度设置下按照多少像素拍摄的效果最好，这需要用户自己实际体验，我们做个比喻，如果都是在ISO400的设置下，可能200万像素的数码相机在640×480分辨率设置下的拍摄噪点最小，而500万像素的数码相机在1024×768分辨率设置下就能够获得很好的效果。

　　“消除雀斑”-避免日期显示在照片上

　　传统的相机大部分都有日期打印功能便于日后查询，数码相机也继承了这个功能。不过照片打上日期后感觉旅游纪念成分很浓，如果是一幅很美丽的风景照打上日期后就会感觉有点多余，如果不打日期又害怕以后忘了拍照时间。其实，现在的数码相机都支持Exif信息功能，Exif是包含在照片文件头的一段信息，包括了拍摄时的日期时间、光圈、快门、焦距、白平衡、相机型号等详细拍摄参数，有了Exif信息完全可以不再打日期。数码相机一般可以直接在浏览模式下查看该信息，要想详细查看可以将照片文件传进电脑后，用看图软件ACDSee 4.0以上版本查看。具体步骤是：先选中想查看的文件然后点击文件“属性”来阅读，或者在Windows XP系统下直接查看文件“属性”，然后选择“高级”来查看。

　　使用数码相机所拍摄的照片，可以使用上图所示的方法，在ACDSee软件中就能轻易查询到这张照片的各种属性，包括分辨率、图像大小、光圈大小、快门时间、焦距、拍摄时间等等一切信息。

　　经验四： 自拍提示用闪光

　　数码相机大部分都是电子快门， 所以一般不会发出声音，为了方便人们感知快门动作，按快门时都会发出较小的模拟声响。一般拍照倒没问题，如果是在噪音比较大的场合用自拍功能拍摄，根本就 听不见快门声，虽说有自拍指示灯但光线稍亮的环境就不容易看见了，由于不知道什么时候拍完，也就只能像雕塑一样多等一会儿。其实，我们可以利用数码相机的 强制闪光功能，自拍时将闪光模式设置为强制闪光，这样看到闪光就知道照过了。不用担心强制闪光会对照片曝光有影响，因为光线够的情况下拍照，是否闪光从照 片上看是不明显的，光线不够的情况下就更应该闪光了。

　　自拍的时候如果自拍指示不明显就可以用闪光灯加以说明，如果在光线不足的情况下，就更应该打开闪光灯进行光线补充。

　　经验五： 广角轻松拍

　　许多数码相机镜头的广角都比较小，一般为35-38mm，如果受距离限制必须靠近拍摄时，有时候不能将想拍的景物都摄入画面，这时我们可以利用数码相机照片便于后期制作的特点，以被摄物为中心偏左偏右各照一张或多张，在电脑上用全景软件合成为一张照片，其质量再好的广角镜头照的也比不上。目前比较常用的全景软件有Panorama Factory、MGI Photovista、Adobe Photo Elmement等。如果你对Photoshop熟悉，完全可以用Photoshop。

　　左边的照片是用35mm的镜头所拍摄，右边的照片是用28mm广角镜头在同一位置所拍摄的，可以明显看出右边的照片所包含的内容比左边的要丰富很多。不过目前除了美能达Dimage7系列、尼康Coolpix5000、奥林巴斯5050z等几种数码相机采用了28mm的广角镜头以外，其它大多数消费级数码相机的广角都在35mm以上。

　　像这样的全景照片大家可以通过很多软件实现。在原始素材的拍摄上，目前很多品牌的数码相机都为全景照片的拍摄提供了方便，比如佳能、奥林巴斯等。